Рассказ одного туриста

Наконец пикап удобно паркуется возле дома, и водитель жестами объясняет, что дальше не поедет. В Сайонг ничего четырехколесного не ходит, по крайней мере, сегодня. 3 часа до заката, 60 километров до цели, пыльная камбоджийская деревня и ни малейшего намека на возможность где-нибудь заночевать. Вокруг меня собирается толпа. Еще бы – белый человек в такой глуши, да еще пытается что-то сказать.

Выговорить название Сайонг так, чтобы меня поняли, оказывается нетривиальной задачей; наконец из толпы выделился мальчик с мотобайком и предложил свои услуги в качестве такси. Оценил он их в 20 долларов – для камбоджийской провинции сумасшедшие деньги. Торг неуместен: второй и третий добровольцы назвали ту же сумму. Ладно, поехали. Полагаю, за те три часа, которые мы потратили на преодоление оставшихся 40 километров на мотобайке, мальчик проклял все. Я же проклял тех, кто назвал тропу через джунгли «National Highway №66». Впоследствии я узнал, что это действительно был хайвей, но в X веке.

Мощеная дорога связывала две столицы Кхмерской империи; но, похоже, с тех пор дорога утратила свое стратегическое значение. Густые джунгли в начале пути сменяются пугающим зрелищем черной, обугленной, еще дымящейся земли и белых скелетов деревьев без листвы. «Apocalypsis Now». Эти джунгли как будто залили напалмом и дефолиантами. – Эй, друг мой, а туда ли ты меня везешь? – начинаю беспокоиться я. Мой таксист вытягивает вверх большой палец и бубнит: о’кей, о’кей. Он борется со слабопроходимой дорогой, ему не до окружающих пейзажей. Упорный малый. Как средневековые кочевники учились верховой езде раньше, чем ходьбе, так же и кхмеры садятся на мотоцикл, как только ноги дотягиваются до переключателя скоростей. Годам к 15 все они байкеры-виртуозы. Если бы мой таксист мог поучаствовать в ралли «Париж Дакар» на своем мотобайке 100 сс, я бы смело на него поставил. Мы успеваем достичь деревни до темноты.
См. также: Предлагаем посетить Ташкент. Современная гостиница ждет вас.